J’ai récemment réalisé une étude de marché pour les besoins de La Jolie Girafe. Grâce à ce travail, j’ai appris et découvert de nombreuses informations concernant les habitudes, besoins, attentes, des couturières amatrices d’aujourdhui et de demain. Une partie de mon étude m’a permis de confirmer une impression globale concernant la matière première la plus utilisée en couture : LE TISSU. Ce mot un peu magique et poétique, dont le son et l’écriture nous promet les moments de couture dont nous raffolons. Quel vaste et passionnant sujet pour les couturières ; )

Je ne vais pas l’aborder sous tous ses angles aujourd’hui, mais je vais commencer par un point qui a fait une majorité écrasante dans mon étude de marché : Tissus, labels, Eco-responsabilité.

Les réponses sont claires, vous êtes majoritairement sensible à ce caractère, mais comme l’indique les graphique de mon étude ci-dessous, vous êtes majoritairement perdues !

Alors si vous faites partie de la grande majorité souhaitant être mieux renseignée, la suite va vous intéresser. Je vais tâcher de lever le voile sur un maximum de point et j’espère que cet article vous sera utile à l’avenir. C’est le moment de vous enfoncer dans votre canapé, bien lovée et de vous offrir  un petit moment de lecture ;) Je vais tenter d’être le plus claire et surtout la plus juste qu’il me soit possible. Evidemment mes recherches et mes sources sont sérieuses, évidemment mon intention est assurément positive et bienveillante, mais en tant qu’être humain, je ne suis pas à l’abris d’une erreur de compréhension.  

 

Les labels les plus rencontrés

a) Le label Oeke Tex et ses variantes

• OEKO-TEX® Standard 100

  Contrôle annuel par organismes indépendants uniquement sur produit fini et par classe.

  Critères généraux :

  • Des valeurs limites doivent être respectées pour les substances nocives telles que: formaldéhydes, métaux lourds, pesticides, phénols chlorés, phtalates, composés d’étain organique et autres résidus chimiques. Les colorants cancérigènes ou allergènes sont interdits.
  • Les produits biologiquement actifs sont interdits.
  • Les produits ignifuges sont interdits.

   

  Critères Textiles- Cuir :

  Elles sont définies pour les classes de produits suivantes : articles pour bébés, articles en contact direct avec la peau, articles sans contact avec la peau, matériel de décoration. Ces classes doivent retenir votre attention car elles sont déterminantes pour finaliser votre choix en fonction de l’ouvrage que vous prévoyez de coudre et son usage ! Les contrôles de substances nocives OEKO-TEX® s’orientent fondamentalement vers la destination respective des textiles et matières. Plus le contact d’un produit avec la peau est intensif et plus la peau est sensible, plus des exigences strictes en termes d’écologie humaine doivent être satisfaites.

Classe I : articles pour les bébés et les petits enfants jusqu’à 3 ans (habillement de bébé, ligne de lit, matériaux en éponge, couches, produits hygiéniques etc.)

Classe II : articles entrant en contact avec la peau (sous-vêtements, linge de lit, t-shirts, chaussettes, etc.)

Classe III : articles portés à distance de la peau (vestes, manteaux etc.)

Classe IV : matériaux d’aménagement (rideaux, nappes, revêtements de meubles rembourrés etc.)

Mon avis PERSONNEL : voilà un label qui a la côte.. je pense que c’est un des plus connu et pourtant il n’apporte pas grandes garanties selon moi…  Utile pour des tissus venant de tous pays hors EU, il n’est à mes yeux que le minima dont nous devrions disposer…. Et encore, cette histoire de classe … que se passe t’il quand un produit de classe 4 est finalement acheté pour une utilisation de classe 1 ou 2 ?  Personnellement je conclurai par : mieux que rien pour un produit hors EU.

 

 

Les certifications particulières

a)  RWS

Contrôle unique annuel sur chaîne partielle par organisme tiers et indépendants.

La norme Responsible Wool est une norme qui traite du bien-être des moutons et des terres sur lesquelles ils paissent. Elle garantit également le bon traitement de la laine en tant que fibre. Le RWS est une norme indépendante et prise de manière volontaire.

La norme s’applique aux produits contenant au moins 5% de laine RWS, calculée en pourcentage du matériau. Les produits finis contenant de la laine vierge non certifiée ne sont pas autorisés à porter le nom ou le logo RWS. La laine recyclée n’est pas éligible à la certification. 

La norme peut également s’appliquer aux sous-produits de la transformation de la laine (par exemple la lanoline ou la graisse de laine) où 100% des sous-produits de la transformation de la laine proviennent de la laine RWS.

Tous les matériaux en laine du produit doivent être certifiés RWS pour porter le logo.

Au niveau de la production, la norme permet de s’assurer que la laine issue de ces fermes soit clairement identifiée et tracée de manière transparente. Le RWS exige que tous les sites soient certifiés, en commençant par les producteurs de laine et en passant par le vendeur dans la transaction finale d’entreprise à entreprise. 

Les étapes suivantes de la chaîne d’approvisionnement sont certifiées conformément aux exigences de la norme de revendication de contenu.  

Exigences autour du bien-être animal

L’éleveur doit se conformer à toute la législation applicable en matière de bien-être animal. Les fermes ne peuvent pas comporter à la fois des moutons certifiés et non certifiés.

L’éleveur doit respecter les 5 libertés animales :

• Absence de la faim et de la soif grâce à un accès à de l’eau fraîche et à une alimentation pour maintenir la santé et la vigueur de l’animal. 
• Absence d’inconfort grâce à un environnement approprié comprenant un abri et une aire de repos confortable.
• Absence de douleur, de blessure ou de maladie grâce à la prévention ou au diagnostic et au traitement rapide.
• Liberté d’avoir un espace suffisant, des installations appropriées et une compagnie animale adaptée. 
• Être à l’abri de la peur et de la détresse en garantissant des conditions et un traitement qui évitent la souffrance mentale.

Les moutons doivent avoir accès à des pâturages naturels à tout moment, à moins que des conditions d’urgence ou des conditions météorologiques extrêmes n’aient autrement un impact négatif sur leur bien-être. 

Le mulesing est interdit. 

Critères environnementaux :  

Les activités de production ne doivent pas dégrader ou avoir un impact significatif sur les valeurs de biodiversité pour lesquelles une aire protégée ou une aire clé pour la biodiversité est désignée. 

La déforestation et la conversion des écosystèmes naturels en terres agricoles sont interdites.

Critères sociaux :

La ferme doit avoir des politiques et des codes de conduite pour garantir un recrutement équitable. La discrimination, telle que définie dans la Convention n ° 111 de l’OIT, est interdite.

La ferme ne doit pas s’engager dans ou soutenir le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire, tel que défini dans la Convention 29 de l’OIT.

La ferme ne doit pas employer de travailleurs de moins de 15 ans ou du minimum légal (selon le plus élevé des deux). Les travailleurs de moins de 18 ans ne doivent pas être engagés dans les pires formes de travail des enfants ou de travail dangereux des enfants, telles que définies dans la convention no 182 de l’OIT et la recommandation no 190.

Mon avis PERSONNEL : sensible au bien être animal je suis sensible à ce label si le label GOTS n’est pas présent sur le lainage. C’est pour moi un minima pour les lainages et je n’hésite pas à questionner les revendeurs et distributeurs. Les points sociaux et environnementaux sont également là et rende à mes yeux ce label d’autant plus nécessaire pour les laines.

b) Global Recycled Standart

Contrôle  annuel  minimum sur chaîne complète par un organisme indépendant.

Le Global Recycled Standard (GRS), certifie non seulement le contenu recyclé d’un produit mais vérifie aussi le respect de critères environnementaux et sociaux.

Critères environnementaux :

• Mise en place d’un système de gestion des questions environnementales
• Consommations d’eau, d’énergie et production de gaz à effet de serre contrôlées
• Mise en place d’un système de gestion des déchets
• Mise en place d’un système de contrôle des eaux usées

Critères sociaux : 

• Exigence de mise en place d’une politique de responsabilité sociale
• Interdiction du travail forcé
• Interdiction du travail des enfants
• Liberté syndicale et reconnaissance du droit de négociation collective
• Interdiction de discrimination, harcèlement et abus
• Santé et sécurité des travailleurs
• Horaires de travail contrôlés

Critères sanitaires :

• Mise en place d’un système de gestion des produits chimiques
• Définition des critères pour l’utilisation de produits chimiques

Mon avis PERSONNEL :  une base essentielle pour les matières recyclées. La gestion de déchets et les matières sources sont au coeur de ce label. Une orientation santé et sociale clairement présente sur la chaîne, mais qui me laisse encore pleine de questions par apport au produits finis. Difficile encore pour moi d’être rassurée sur l’absence totale de nocivité de tous les produits finis… Je cherche souvent la présence d’un autre label (complémentaire) pour me rassurer, mais c’est un label que je cherche pour l’achat de tissus techniques comme pour maillot de bain, legging et brassière sport etc..

c) Master of Linen

Contrôle unique annuel sur chaîne partielle par un organisme tiers.

La certification européenne Masters of Linen® garantit que toutes les étapes de production et de transformation du lin suivent des normes strictes : la culture, le tissage et le filage du lin doivent être réalisés en Europe. Toutes les entreprises disposant de ce label sont soumises à des contrôles annuels, afin de garantir un processus de traçabilité pour les produits finis, comme par exemple des vêtements, et pour les produits semi-finis, comme par exemple les fils ou les tissus.

Ce label ayant pour objectif de valoriser la filière européenne du lin, l’exigence principale pour obtenir la certification Masters of Linen® est une production 100% européenne. En effet, 85% de la production mondiale de lin a lieu en Europe : le lin nécessitant un climat humide et océanique, la culture du lin est notamment concentrée entre Caen et Amsterdam. L’industrie européenne du lin représente 10 000 entreprises, il y a donc de quoi faire avec le Made in Europe !

Critères environnementaux :

Masters of Linen® demande aux entreprises labellisées de remplir un cahier des charges strict afin de mettre en place la production la plus durable possible.

La certification Masters of Linen® nécessite l’utilisation de la fibre de lin certifiée European Flax®. Il s’agit de lin provenant d’une agriculture sans OGM, sans irrigation et zéro déchet et dont la production a généré une empreinte carbone la plus réduite possible. Le lin European Flax® est 100% végétal et vegan.

Critères sociaux :

La certification Masters of Linen nécessite le respect des conditions de travail exigées par le Bureau International du Travail.

Voici une liste non-exhaustive des conditions de travail exigées :

• Elimination du travail forcé 
• Liberté syndicale et reconnaissance du droit de négociation collective 
• Amélioration des conditions de travail 
• Abolition du travail des enfants 
• Suffisance des salaires 
• Horaires de travail décents 
• Abolition de la discrimination 
• Régularité d’emploi 
• Abolition du traitement brutal et inhumain 

Mon avis PERSONNEL : un label spécifique qui résonne en moi comme un mix « Made in green Oeke Tex + Ecolabel européen ». J’aime ce label pour ses garanties sociales, environnementales sur une chaîne et parce qu’il  permet aussi une mise en  avant de nos belles ressources.

LENZING et ses marques

Le groupe Lenzing est un groupe international dont le siège se trouve à Lenzing, en Autriche, et dont les sites de production se trouvent sur tous les principaux marchés.  Lenzing produit des fibres viscoses à base de bois, des fibres modales, des fibres de lyocell et des fils de filament, qui sont utilisés dans l’industrie textile – dans l’habillement, les textiles ménagers et les textiles techniques – ainsi que dans l’industrie des non-tissés. En outre, l’entreprise est active dans l’ingénierie mécanique et d’usine. Le Groupe Lenzing commercialise ses produits sous les marques TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™ ECOVERO™ et LENZING™. 

Ces marques sont certifiées par le label Ecolabel Européen.

a)  Lenzing Modal :

Le modal est une fibre artificielle, c’est-à-dire une fibre obtenue à partir de la transformation de la pulpe du bois (ici, le hêtre) en une matière filable, par différents procédés chimiques. Plus précisément, les fibres végétales sont réduites en pâte et mélangées à des produits chimiques, permettant d’obtenir des filaments qui seront par la suite filés pour obtenir du tissu. C’est un type de viscose.C’est une alternative à la viscose car il est bien plus respectueux de l’environnement.
La fabrication du modal s’effectue en “circuit fermé” : cela signifie que les grandes quantités d’eau et les produits chimiques employés sont recyclés et réutilisés jusqu’à épuisement quasi total, et les eaux traitées, avant d’être rejetées dans la Nature.
Son empreinte CO2 est neutre car la réaction chimique qu’il subit au contact d’un solvant est compensée par la régénération des arbres nécessaires à sa fabrication.
Les produits composés de modal sont généralement durables car c’est une matière résistante, qui nécessite peu d’entretien : elle ne rétrécie pas au lavage, ne laisse pas le calcaire se fixer sur elle et ne se repasse pas.

Les fibres Modal TENCEL ™ dotées de la technologie Eco Pure sont considérées comme l’option la plus respectueuse de l’environnement parmi les fibres Modal existantes de l’industrie. 

Le blanchiment total sans chlore dans la pâte et la fibre offre une nouvelle norme de l’industrie en matière de production de fibres modales propres. Avec le processus de blanchiment doux, les textiles constitués principalement de ces fibres ont tendance à être plus doux que les fibres TENCEL ™ blanchies de manière conventionnelle et conviennent très bien aux sous-vêtements, vêtements de détente, literie et plus encore. La technologie Eco Pure dispose d’un processus de production écoresponsable guidé par le label écologique de l’Union européenne.

Les fibres Modal TENCEL ™ dotées de la technologie Eco Pure sont produites exclusivement en Autriche, principalement à partir de bois de hêtre provenant de forêts gérées durablement en Europe centrale et orientale.

Au cours des dernières années, les marques ont pris des décisions conscientes pour mieux comprendre leur chaîne d’approvisionnement en mettant l’accent sur la durabilité et la transparence dans la production de vêtements. À la lumière de cela, les fibres TENCEL ™ avec la technologie Eco Pure sont identifiables grâce à une technologie d’identification spéciale, ce qui rend les éco-fibres identifiables à toutes les étapes du processus de fabrication du textile.

Les détails sur les fibres modales TENCEL ™ avec la technologie Eco Pure ont été présentés à Première Vision Paris en février 2020.

c) Lenzing TENCEL®

est le nom déposé de la fibre de bois, le Lyocell, produite à partir de pulpe d’arbres variés (feuillus, eucalyptus, bambous, etc). Ces arbres proviennent de forêts gérées durablement et certifiées FSC® (Forest Stewardship Council). Il s’agit d’une matière artificielle : à mi-chemin entre le naturel et le synthétique. C’est une fibre dite « régénérée », naturelle modifiée par l’homme (cellulosique), sans procédés chimiques nocifs.
La pulpe est ensuite dissoute dans un solvant naturel et non toxique, on en récupère un extrudât qui constituera la base de la fibre. Le solvant est recyclé en circuit fermé à 99%, économisant ainsi de l’eau et de l’énergie.
Cette matière remplace notamment la viscose dont les caractéristiques au toucher sont similaires, mais dont la fabrication est polluante. Ces fibres sont polyvalentes et peuvent être combinées à une large gamme de fibres textiles telles que le coton, le polyester, l’acrylique, la laine et la soie pour améliorer l’esthétique et la fonctionnalité des tissus.

Plus précisément, le Lyocell est obtenu par broyage de la pâte à bois avec un solvant organique non toxique, le NMMO (N-methylmorpholine – N – oxide) introduit dans de l’eau à haute température. Contrairement aux autres types de viscose, la dissolution de la fibre se fait en une seule étape et est cinq fois plus rapide. Après filtrage, l’eau est recyclée et 97% du solvant est récupéré pour être utilisé une nouvelle fois.

Il constitue une alternative écologique à la viscose. Sa fibre est biodégradable et elle est traitée à l’aide d’un solvant naturel non toxique. De plus, le lyocell est recyclé en circuit fermé à 99%. Il est cependant important de s’assurer avant tout achat que la fibre est issue de forêts certifiées et gérées durablement FSC (Forest Stewardship council).

d) Lenzig Eco Vero

C’est une fibre chimique artificielle. Elle est d’origine végétale (pulpe de bois) et secondairement transformée par un processus chimique (la pulpe extraite est manipulée à l’aide de solvants pour donner une fibre qui sera filée en fil et en tissu).

• Cette matière est une bonne alternative à la viscose conventionnelle, car la fabrication de ses fibres génère jusqu’à deux fois moins d’émissions et de consommation d’eau  : le processus de transformation permettant d’obtenir du tissu requiert peu d’eau. 
• Le Lenzing™ Ecovero™ est biodégradable et issu de forêts durables. La matière est conçu à partir de bois issu de forêts gérées durablement, certifié FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Pan European Forest Certification).
• La matière est traçable car Lenzing® communique avec transparence sur les sources du bois. Un système de fabrication propre à la société Lenzing® permet d’identifier les fibres de viscose de la marque dans le produit final, même après de longues étapes de transformation du textile tout au long de la chaîne de valeurs jusqu’au vêtement.

Mon avis PERSONNEL : on  ne va pas se mentir, nous sommes sur de la viscose et donc pas sur un  idéal… mais le travail et les recherches fournies pour obtenir sont déjà une vraie étape. Dans un marché du textile où les étoffes fluides ont la côte, je ne peux de mon côté qu’être favorable au choix de ses marques plutôt que n’importe quelle autre viscose. Je reste personnellement dans un esprit du mieux possible sans vouloir frustrer tous les plaisirs. Je prends donc clairement ces marques en considération et elles ont mon interêt certain.

 

Les descriptions produits du e-commerce

Bon tout cela c’est super, vous en avez plein la tête… mais comment fait-on pour s’en sortir et comprendre la présentation et surtout  dénomination des tissus proposés, car malheureusement ce n’est pas toujours clair..

Il faut savoir décrypter en prenant le temps de lire le descriptif complet des tissus et faire attention à chaque mot et l’ordre dans lequel ils sont écrits car  les logos des labels sont parfois apposés de manière stratégique (voir abusive) et  nous induise en erreur. Et ce BIO que l’on voit partout… mais qu’est ce qui est BIO ?

QU’EST QU’UN TISSU BIO ?

TISSU EN FIBRES NATURELLES ISSUES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Un tissu ” bio “ fait tout d’abord référence à un tissu fabriqué en fibres naturelles, issues de l’agriculture biologique, c’est à dire issu d’une méthode de culture qui n’utilise que des intrants non néfastes et non toxiques pour l’homme, issus directement des plantes et des animaux (fumier, purin, savon noir, etc.) et qui n’utilise ni pesticides, ni engrais chimiques, ni hormones chimiques, ni semence OGM, même pour la transformation.

JE RETIENS : pour obtenir un textile “bio”, il n’est pas permis de recourir aux pesticides et engrais chimiques de synthèse dans le cadre de la production des matières pour la fabrication. Les organismes génétiquement modifiés et les hormones chimiques sont interdits à l’utilisation ou pour une transformation.

Vous pouvez déjà en déduire qu’étant donné le procédé de fabrication de toutes viscoses, la Viscose Bio c’est impossible, cela n’existe pas.  C’est une dénomination sur laquelle je suis déjà tombée sur la toile et j’ai vrillé en 1s. Comment chacun peut-il s’y retrouver quand on trouve des énormités pareilles ! Mais la viscose est un gros sujet également et je ne préfère pas me disperser aujourd’hui et j’en parlerai lors d’un prochain article si vous le souhaitez ?

Reprenons  maintenant ensemble des dénominations courantes  que j’ai pu voir sur la toile  et je partage avec vous mon raisonnement et mes conclusions personelles.

Popeline de coton BIO  (pas de certificat GOTS) 2 possibilités  me viennent à l’esprit :

• Seul le coton utilisé est certifié biologique mais pas le produit fini (encres d’impression non certifiées, présence de substances, matières non certifiées de manières trop importante etc…)
• Le produit fini est Bio et éthique de « la tête au pied » mais le vendeur ne dispose pas lui-même de la certification GOTS lui permettant d’afficher le produit à la vente avec ce label (afin de vendre un produit certifié GOTS, il faut que le vendeur lui-même soit certifié GOTS ).

Matière naturelle (coton, lin, chanvre ) Bio  certifié Oeke Tex et Gots  :

• le produit fini dispose des 2 labels

De manière générale je porte mon  attention sur la composition du tissu dans sa globalité, et à la position du qualificatif « bio » ou des labels. 

Si je découvre dans le descriptif détaillé du produit qu’il y a du polyester, de l’élasthanne ou spandex à gogo, j’en conclus que seule la matière naturelle composant le produit est bio, et non le produit fini (rappelez vous des pourcentages tolérés par les labels).

Enfin quand le doute m’assaille vraiment, je contacte tout simplement le vendeur pour plus d’informations ou je passe mon tour…

 Ce  que je retiens

Il est aisé de comprendre pourquoi une majorité des consommateurs sont perdus. Le nombre conséquent de labels et d’informations qui se croisent est faramineux.

Au milieu du fameux mot « bio », viennent s’ajouter les Eco-responsables qui nous rajoutent des paramètres et avis tout aussi nombreux.

Pour ma part, je retiens :

• La certification GOTS m’assure un tissu Eco-responsable, éthique. L’assurance que mes envies et besoins ne se font pas au détriment de qui que ce soit ou quoi que ce soit,
• Le coton est certes une matière naturelle mais sa culture non biologique est souvent source de dommages humains et environnemetaux  catastrophiques : le coton biologique est essentiel à mon éthique,
•  Lenzing est mon alternative à la viscose et que la marque m’offre la possibilité de nombreuses nouvelles matières plus respectueuses que la viscose classique.
• Bio ne veut pas dire GOTS.

Concernant les labels les plus courants je me suis fait un petit tableau :

Enfin, je sais que je dois prendre le temps de lire, comprendre et demander plus d’informations si j’ai un doute. Je pense avoir compris que la crédulité n’est pas une alliée dans le milieu du textile.

Je ne sais pas si je ne vous ai pas perdues au bout de 3, 20, 100 lignes mais il me tenait à coeur de reprendre tous ces points avec vous et d’avoir l’occasion d’échanger à ce sujet. N’hésitez pas si vous avez des questions et remarques ou même critiques (restons svp dans la bienveillance et la productivité intellectuelle). Je serais heureuse de pouvoir peaufiner, compléter avec vous. Je remercie Christelle, créatrice et gérante de la marque de tissus bios Hysope Tissus, d’avoir répondu à mes questions quand je doutais moi-même (et j’espère qu’elle aura le temps de lire mon pavé;)).

Petit rappel peut-être utile, mon besoin d’information et d’une consommation réfléchie ne m’est pas tombée dessus par hasard mais s’est bâti grâce à des documentaires et des lectures.  Vous trouverez ICI  une partie des documentaires très interessants que j’ai ou visionner sur l’industrie du textile, et si je devais vous conseiller un livre ce serait « Le Livre noir de la Mode » d’Audrey Millet.

Merci à vous et à bientôt Nath

 

Sources: oeke tex.com – Control-union.fr – biore.ch  – global-standard.org – ec.europa.eu   – naturland.de – europeanflax.com – ecologie.gouv.fr – ecoconcert.fr –  labelinfo.ch – wedressfair – thegoodsgoods.fr –